Diskussion über Fragen im Zusammenhang mit generischen Namen für Ballaststoffe und der Kennzeichnung von Inhaltsstoffen (1) Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung generischer Namen für Ballaststoffe

Einleitung

Bei Textilien und Kleidung ist die Kennzeichnung des Fasergehalts von entscheidender Bedeutung. Klare Etiketten steigern die Kaufbereitschaft der Verbraucher. Eine genaue Kennzeichnung beeinflusst die Kaufentscheidung der Verbraucher und die Glaubwürdigkeit des Herstellers. Wenn ein Hersteller weiß, dass die Kennzeichnung falsch ist, und trotzdem weiter verkauft, ist das ein Problem. Daher ist die korrekte Kennzeichnung des Fasernamens und -gehalts für Verbraucher und Hersteller von entscheidender Bedeutung.

Die „Kennzeichnung des Textilfasergehalts“ enthält detaillierte Kennzeichnungsregeln. Sie umfasst Fasergehalt, Kennzeichnungsgrundsätze, Ausdrucksmethoden und Konformitätsprüfungen. Bei der Umsetzung gibt es jedoch noch viele Probleme. Der Grund dafür ist ein Mangel an einheitlichem Verständnis unter allen Parteien. Beispielsweise sind die Namen von Fasern, insbesondere neuen, unklar. Neue Materialien und Produktionsfirmen suchen nach Neuheit und Einzigartigkeit. Dies wirft Fragen zur Kennzeichnung dieser Fasern auf. Außerdem sind die Eigenschaften von Faserprodukten und ihr Inhalt nicht klar definiert. Dies führt zu unterschiedlichen Auffassungen grundlegender Konzepte wie der Kennzeichnung des Fasergehalts. Der Standard ist kein Prüfstandard; er enthält keine Prüfbestimmungen. Dies hat verschiedene Institutionen und Mitarbeiter verwirrt. Es hat zu gemischten Ergebnissen und Erkenntnissen geführt, die Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden verwirren. In der Praxis sind die Probleme bei der Identifizierung von Fasernamen und -inhalt größer.

1. Zur Anwendung des Fasergattungsnamens der relevanten Fragen

Der Standard besagt, dass der Faseretikettenname den Standardnamen verwenden muss. Wenn es keinen Standardnamen gibt, muss auf das Anhangsetikett verwiesen werden. In der Praxis werden wir auf verschiedene Situationen stoßen, und es ist leicht, davon abzuweichen.

1.1 Die Norm fordert auch bei der Verwendung einiger Fasernamen in der Kennzeichnung Vorsicht.

Die Norm definiert die wichtigsten Namen für textile Naturfasern und Chemiefasern. Diese Namen können grundsätzlich bei verschiedenen Gelegenheiten verwendet werden. Einige Fasern sind jedoch im Handel selten anzutreffen oder werden nicht in großem Umfang hergestellt. Für andere fehlt eine Methode zur Identifizierung. Dies macht es schwierig, die wahren Eigenschaften der verwendeten Fasern zu bestimmen. Wenn die Produktanweisungen die Fasernamen voreilig angeben, kann dies zu Handelsstreitigkeiten führen. Daher raten wir zur Vorsicht bei der Verwendung von Fasernamen auf Produktetiketten. Bei Handelsstreitigkeiten oder Marktkontrollen kann die Verwendung dieser Namen zu Problemen führen. Verwenden Sie sie daher mit Vorsicht. Es gibt Naturfasern in Monga-Seide, Alafi-Wildseide, Wieselhaar, Robbenhaar, Krotonfasern, Shovan Tianhua-Hanf, Hernacunnan-Hanf und Danding-Kranichfedern. Es enthält auch Chemiefasern in Polyharnstoff-, Trivinyl- und Polybenzimidazolfasern. Dies gilt nur, wenn die Inspektionsstelle über eine zuverlässige Methode zur Identifizierung verfügt.

Einige Produkt- und Methodenstandards geben den Namen der Faser nicht an. Sie geben keine Methode zur Identifizierung der Faser an. Es gibt jedoch Standards für die Namen dieser Fasern. Sie sind leicht zu kennzeichnen. Beispiele sind: Polyester-Stapelfaser aus Bambuskohle, Viskose-Stapelfaser aus Bambuskohle, Druck- und Färbestoff aus Bambusviskosefaser, Viskose-Stapelfaser aus Hanf, mit Selen angereicherte Viskose-Stapelfaser und Chalkon-Viskose-Stapelfaser. Wenn die Gebrauchsanweisung die oben genannten Viskose-Stapelfasern kennzeichnet.

Wenn die Gebrauchsanweisung diese Fasern kennzeichnet, liegt kein Fehler vor. Das Risiko ist jedoch hoch. Unter normalen Umständen können wir ihre Echtheit nicht bestätigen. Daher schlage ich Folgendes vor:

▶ Gängige Naturfasern sind Baumwolle, Kapok, Flachs, Ramie, Hanf, Jute und Seide aus Rotbusch, Maulbeere und Quassia. Auch Schafwolle, Kaschmir, Kamelhaar und Yakhaar sind häufig. Das Gleiche gilt für Mohair, Alpakahaar, Kaninchenhaar und Angorakaninchenhaar. Wenn eine Naturfaser selten ist und Sie nur ihre Hauptkategorie bestätigen können, können Sie sie nicht als Baumwolle, Haar, Hanf oder Seide kennzeichnen. Kennzeichnen Sie sie als: anderer Hanf, Seide, spezielles Tierhaar oder Pflanzenfasern. „Andere“ bezieht sich auf häufige Fasern außerhalb der anderen Kategorien. Außerdem entstehen bei der Verarbeitung von natürlichem Bambus Bambusfasern. Manche Unternehmen kennzeichnen Bambuszellstoffviskose als Bambusfasern. Das ist falsch. Andere kennzeichnen Baumwoll- oder Hanfviskose als natürliche Zellulosefaser. Auch das ist falsch.

▶ Ein Sonderfall von Naturfasern ist der Prozess der Faserbehandlung oder Textilveredelung (wie Mercerisierung, Entkalkung, Feinziehen, Funktionsveredelung usw.). Die Fasermorphologie kann die Faserklasse bestimmen. Sie kann schwere Schäden oder große Veränderungen aufweisen. Es war jedoch schwierig, die spezifischen Kategorien zu identifizieren. In diesem Fall können Sie es auch mit einer Hauptklasse kennzeichnen, aber die „Klasse“ hinzufügen, wie z. B. Baumwolle, Hanf, Wolle oder Seide, um die Unterscheidung zu unkonventionellen Fasern zu verdeutlichen.

▶ Kennzeichnen Sie neue Chemiefasern mit unbekannten Eigenschaften als „neue xxx-Fasern“. Verwenden Sie für modifizierte Fasern „modifizierte xxx-Fasern“. Dazu gehören neue, regenerierte Zellulose, Viskose sowie synthetische und Polyesterfasern. Synthetische Fasern, neue Polyester- und Polyolefinfasern, modifiziertes Nylon und Viskose mit Bambuskohle. Modifizierte und neue Fasern werden wir später besprechen.

Kennzeichnen Sie die obigen Vorschläge als „nicht missbrauchbar“. Aber die bestehende Technologie kann Fälle nicht genau identifizieren. Jemand sollte das erklären. Wir sollten Probleme ausschließen, die auf mangelnde Identifizierung zurückzuführen sind. Dies sollte für einige Unternehmen keine Entschuldigung sein, die Produktpreise zu erhöhen. Außerdem gilt sowohl für Natur- als auch für Chemiefasern: Wenn darauf bestanden wird, die Faser mit einem Namen zu kennzeichnen, der der oben genannten teilweisen, neuen, seltsamen und speziellen Faser ähnelt, muss die entsprechende Identifikation, Überprüfungsmethode oder ein genehmigter Zertifizierungsbericht bereitgestellt werden.

1.2 Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung des Gattungsnamens für Chemiefasern

Die Norm listet die industrielle Produktion verschiedener Chemiefasern auf. Sie verwendet die wichtigsten Polymere mit ihren Gattungsnamen, den grundlegenden Chemiefasernamen. Grundsätzlich sollten die Etiketten die grundlegenden Namen kennzeichnen. Einige Fälle verdienen jedoch Aufmerksamkeit.

1.2.1 Die Verwendung von Unterbezeichnungen für Gattungsnamen chemischer Fasern

Der Standard listet einen Gattungsnamen auf. Das ist der grundlegende Gattungsname. Einige Namen sind jedoch nicht die „kleinste Fasereinheit“. Sie sind nur der „grundlegende Klassengattungsname“ oder der „generische Eigenschaftsname“. Wir können diese Namen unterteilen. Jede Unterkategorie hat eine andere chemische Formel.

Zur Polyesterfaser (PES) zählen beispielsweise:

Polyethylenterephthalatfaser (PET oder kurz Polyester)

Polypropylenterephthalatfaser (PTT)

Polybutylenterephthalat-Faser (PBT)

Polyester ist die am häufigsten vorkommende Polyesterfaser. Sie hat ein großes Volumen und ein breites Anwendungsspektrum.

Als nächstes können wir Polyamidfasern (Nylon) unterteilen in:

Polyamid 6 (Nylon 6)

Und Polyamid 66 (Nylon 66)

Polyamid 1010 (Nylon 1010)

Zu den aromatischen Polyamidfasern (Aramid) zählen:

Para-Aramidfasern (Aramid 14, Aramid 1414)

Meso-Aramidfasern (Aramid 1313)

Außerdem unterteilen wir Polyvinylalkoholfasern in:

acetalisierte Polyvinylalkoholfasern (Vinylalkoholfasern)

nicht acetalisierte Polyvinylalkoholfasern

Zu den chlorhaltigen Fasern zählen schließlich:

Polyvinylchlorid-Fasern

chlorierte Polyvinylchloridfasern

Vinylchloridfaser, Polyvinylchloridfaser und chlorierte Polyvinylchloridfaser. Unter anderem auch Perchlorethylenfaser.

Wenn es eine Möglichkeit gibt, einen „Gattungsnamen“ unter einer Unterklasse von Fasereigenschaften zu bestätigen, können wir ihn direkt kennzeichnen. Wenn nicht, ist es sicherer, den grundlegenden Gattungsnamen zu kennzeichnen. Die grundlegenden Gattungsnamen sind beispielsweise Polyesterfaser, Polyamid und Aramid. Sie können direkt gekennzeichnet werden. Falls erforderlich und möglich, kennzeichnen Sie sie als Polyester, Polyesterfaser (PBT), Polyamid 66 und Aramid 1313. Vor einigen Jahren behaupteten einige, man könne Polyester nicht kennzeichnen, sondern nur die Polyesterfaser. Das war eine einseitige Aussage.

In einer ähnlichen Situation sind übrigens auch Naturfasern wie Baumwolle, Kapok und Schafwolle zu finden. Sie sind in feiner Wolle, modifizierter Wolle und Merinowolle enthalten. Kaschmir ist in einigen Samtarten enthalten, wie Weiß, Grün und Lila. Im Rohstoffhandel sind diese Namen üblich. Unternehmen möchten ihre Produkte häufig kennzeichnen, um eine „besondere Identität“ zu zeigen. Nach der allgemeinen Verarbeitung ist es jedoch schwierig, diese Fasern in fertigen Produkten zu unterscheiden. Vermeiden Sie daher die Kennzeichnung dieser unterteilten Fasernamen. Wenn es eine zuverlässige Möglichkeit gibt, sie zu identifizieren, ist es in Ordnung, sie zu kennzeichnen. Wenn es jedoch wenig Sicherheit bei der Identifizierung der Grundfaser gibt, ist es am besten, das Risiko zu minimieren.

1.2.2 Praktische Anwendung von Gattungsnamen für Chemiefasern

Wissenschaftler stützen den Gattungsnamen chemischer Fasern auf ihre „Hauptmerkmale“. Damit sind hauptsächlich die chemischen Eigenschaften der Hauptpolymere gemeint. Dazu gehören auch andere Merkmale aus dem Produktionsprozess. Die chemische Struktur oder Formel der Faser ist also nicht der einzige Faktor, der den Gattungsnamen bestimmt. Die chemische Struktur und Formel der Faser bestimmen also nicht allein ihren Gattungsnamen. Dieselbe chemische Struktur kann unterschiedliche Merkmale aufweisen. Dies liegt an verschiedenen Verarbeitungstechniken usw.

Viskose-, Modal-, Lyocell- und Kupferfasern sind gleich. Sie haben dieselbe chemische Formel und dieselben Eigenschaften. Ihre unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden führen zu unterschiedlichen physikalischen Strukturen und Eigenschaften. Daher haben sie unterschiedliche Namen. PE-Fasern und UHMWPE-Fasern haben dieselbe Grundformel. Der Hersteller stellt die UHMWPE-Faser nach derselben Formel her wie die UHMWPE-Faser. Aber das ist nicht der einzige Faktor bei der Namensgebung. UMPE wird durch ein spezielles Verfahren hergestellt. Es verleiht der Faser ein ultrahohes Molekulargewicht, Kristallinität und Ausrichtung. Sie hat eine hohe Festigkeit und einen hohen Modul. Acetatfasern (Diacetat) und Triacetatfasern haben dieselbe chemische Formel. Sie unterscheiden sich nur in ihrem Veresterungsgrad und ihren Gattungsnamen. Chitinfasern und Chitosanfasern unterscheiden sich in ihrer Deacetylierung und ihren Gattungsnamen.

Der Standard der oben genannten Fasergruppen hat für jede Faser einen eigenen Gattungsnamen. Unter normalen Umständen können wir sie unterscheiden. Die Produktanweisungen sollten dies auf dem Etikett deutlich kennzeichnen. In einigen Fällen können jedoch die Rohstoffe und die Faserverarbeitung Probleme verursachen. Dies kann auch die Nachbehandlung des Produkts zur Folge haben. Dies kann zu atypischen Faserstrukturen, Variationen, unscharfen Grenzen oder Faserschäden führen. Wir können die Gattung möglicherweise nicht bestätigen oder Mischfasern nicht unterscheiden. Verwenden Sie in solchen Fällen Namen aus einigen Hauptkategorien oder ähnlichen Kategorien, wie zum Beispiel:

▶ Es ist schwierig, gemischte Viskose-, Lycra-, Modal- und Kupfer-Ammoniak-Fasern voneinander zu unterscheiden. Ein Etikett kann sie kombinieren oder die breite Kategorie „regenerierte Zellulosefasern“ verwenden. Beispiel: „Viskosefaser + Modal 100 %“ oder „(Lycra + Kupferfasern) 55 %, 45 % Baumwolle“. „Re-Faser 55 %, Baumwolle 45 %“ ist ein Klassifizierungsbegriff im Standard, jedoch nicht in seinem grundlegenden Attributnamen. „Regeneration von Proteinfasern“ ist dasselbe wie der Klassifizierungsname. Sie können ihn in bestimmten Fällen verwenden.

▶ Wenn ein Produkt Viskose-, Lycra-, Modal- oder Kupfer-Ammoniak-Fasern enthält, können wir es „regenerierte Zellulosefasern“ nennen. Einige der oben genannten Gründe machen es jedoch unmöglich, seine Eigenschaften zu kennen. Wenn Sie die Fasern modifizieren, neue Materialien oder Prozesse verwenden und die Fasern gemischte Eigenschaften aufweisen, verwenden Sie „regenerierte Zellulosefasern“ oder „neue regenerierte Zellulosefasern“. Alternativ können Sie „neue regenerierte Zellulosefasern“ und andere Namen verwenden.

▶ Acetatfasern sind dasselbe wie Diacetat- und Triacetatfasern. Wenn Hersteller ein Produkt nicht mit Diacetat- oder Triacetatfasern testen, können sie es als Acetat oder Celluloseacetat kennzeichnen. Der einzige Unterschied zwischen Diacetat- und Triacetatfasern ist ihr Veresterungsgrad. Er beträgt etwa 2.76. Daher können einige Fasern gemischte oder atypische Merkmale aufweisen. Sie können auch modifiziert oder neue Materialien oder Verfahren verwendet werden. Die Kennzeichnung von Acetatfasern, neuen Acetatfasern oder anderen Namen sollte Änderungen, neue Rohstoffe oder Verfahren berücksichtigen.

▶ Chitinfasern und Chitosanfasern sind gleich. Chitin, auch als Chitin bekannt, wird durch Deacetylierung zu Chitosan. Daher wird es auch Deacetylchitin, lösliches Chitin und Chitosan genannt. Im Allgemeinen ist Chitin etwa 1.5-mal stärker deacetyliert als Chitosan. Daher ist es nicht notwendig, Chitosanfasern zu kennzeichnen. Chitosan hat einen Deacetylierungsgrad von 55 % oder mehr. Verschiedene Standards definieren dies jedoch unterschiedlich. Bei Chitosanfasern muss der Deacetylierungsgrad über 90 % liegen. Bei Chitosan muss er 75 % oder mehr betragen. Aufgrund des Deacetylierungsgrades ist die Produktion nicht sauber. Chitosan- und Chitinfasern haben den gleichen Deacetylierungsgrad. Daher unterscheiden sich einige Chitosan- und Chitinfasern in ihren Eigenschaften nicht sehr. In diesem Fall wird nicht zwischen Chitin- und Chitosanfasern unterschieden.

Diese Faktoren und die ähnliche Leistung der Fasern führten zu einem kleinen Unterschied. Die Verbraucher spürten ihn also. Bei Tests sollten alle praktischen Faktoren berücksichtigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Schlussfolgerung „entspricht nicht“ ziehen. Tests identifizieren „Re-Faser“ als Viskose, Lycra, Modal und andere „Re-Faser“-Fasern. Sie sollten nicht als „entspricht nicht“ urteilen. Tests mit der Kennzeichnung „Viskosefaser“ gelten für Lexan, Modal oder Re-Faser. Es ist nicht angebracht, Nichtkonformität zu beurteilen. Tests mit der Kennzeichnung „Drei-Essig-Faser“ sind schwer zu bestätigen. Auch Tests mit der Kennzeichnung „Acetatfaser“ sind fragwürdig. Wir sollten sie nicht als nicht konform beurteilen.

Polyethylenfasern (Ethylen) und ultrahochfeste Polyethylenfasern haben sehr unterschiedliche Formen und Eigenschaften. Verwechseln Sie sie nicht. Die Etiketten müssen mit den tatsächlichen Produkten übereinstimmen.

Polyesterfolie, Polyamidfolie und Polyethylenfolie sind sich hinsichtlich ihrer Fasern gleich. Unterschiedliche Verarbeitungsverfahren führen jedoch zu großen Unterschieden in Aussehen und Eigenschaften.

 

Für weitere Informationen zu Textilprüfmethoden/-standards oder Textilprüfmaschinen kontaktieren Sie uns:
What's App: +86 180 2511 4082
Tel: +86 769 2329 4842
Telefax: +86 769 2329 4860
E-Mail:  [E-Mail geschützt]